«Умение быть незамеченным»: о простых вещах Юбера де Живанши

Про модный аристократизм, разбитые костюмы и обещание Одри Хепбёрн

Бренд Givenchy — это модный дом, в котором Юбер де Живанши воплотил и уроки своего кумира, Кристобаля Баленсиаги, и идеи своего друга Кристиана Диора, о которых мы уже рассказывали ранее. Однако самое главное — «игра с лоскутками из сундука» и женское стремление к свободе — стало его личным открытием и изобретением. Об этом и об истории создания модного дома Живанши — в этом материале.

Мода старинного сундука

Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился 20 февраля 1927 года в Бове, городе на севере Франции, в семье французского дворянина Люсьена Таффена де Живанши, маркиза Живанши, и его жены, бывшей Беатрис (Сисси) Баден. После смерти отца от гриппа в 1930 году его воспитывали мать и бабушка по материнской линии.

Отец дизайнера, маркиз Люсьен Таффен де Живанши, был летчиком, им же сначала мечтал стать и Юбер. Мама, Беатрис Баден, была дочерью художника по костюмам и администратора Мануфактуры Бове Жюля Бадена. Старший брат Юбера, Жан-Клод де Живанши, впоследствии унаследовал титул семьи и стал президентом Parfums Givenchy.

Его любимой игрушкой в детстве был бабушкин сундук с лоскутками тканей, которые он раскладывал, а потом собирал как конструктор. Кроме того, мальчик любил изучать журналы своих кузин с выкройками платьев.

«Мой дедушка заведовал большой исторической коллекцией и хранил огромное количество костюмов, париков, гобеленов и вышивок, — рассказывает дизайнер в интервью Esquire. — Когда у меня были хорошие оценки в школе, я просил бабушку в качестве поощрения дать мне посмотреть на содержимое этих шкафов. Это наследие впоследствии стало огромным вдохновением».

По материалам Vogue, в возрасте десяти лет дизайнер вместе с матерью посещает Всемирную выставку искусства и техники в Париже. Самым привлекательным местом для него оказывается павильон моды, где были выставлены работы наиболее знаменитых кутюрье того времени. Вернувшись домой, он начинает рисовать и пытается повторить увиденные произведения.

В 1945 году в возрасте 17 лет он отправился в Париж, в Школу изящных искусств, и устроился работать у известного французского модельера Жака Фата. Позже, по рекомендации своего друга Кристиана Диора, он продолжил учиться дизайнерскому мастерству у Роберта Пиге и Люсьена Лелонга.

В 1947 году Живанши стал первым помощником Эльзы Скиапарелли, а затем был назначен художественным руководителем ее швейного бутика.

Кристиан Диор, который в 1946 году зарегистрировал свою торговую марку, а годом позже выпустил первую коллекцию одежды, стал его вдохновителем, и в 1952 году Юбер де Живанши основывает свой собственный модный дом на улице Альфред де Виньи.

Чистый хлопок

Начало 50-х, когда Живанши основал свой бренд, было не самым простым временем для европейских модельеров. Многие старые модные дома закрывались, не сумев выдержать конкуренцию с американскими марками: клиенты все чаще предпочитали одежду из-за океана — ценили ее за доступность и практичность. Именно поэтому молодой дизайнер с самого начала решил, что его вещи будут носибельными и удобными — два качества, которые далеко не все его французские конкуренты принимали в расчет. До Живанши комплекты и костюмы не принято было «разбивать».

2 февраля того же года выходит его первая коллекция от-кутюр под названием Les Séparables с легкими юбками и пышными блузками из хлопка. Эту коллекцию он показал всего 15 зрителям. Дизайнер стремился к созданию такой одежды, в которой женщины могли бы чувствовать себя свободно.

«Я всегда старался делать вещи чистыми и простыми. Форма и силуэт должны подчеркивать достоинства тела, — подчеркивал кутюрье. — Маленькое черное платье сложнее всего создать. Потому что оно должно оставаться простым».

Первой на подиум вышла муза дизайнера Беттина Грациани, которой в Givenchy, помимо привычного для нее амплуа, досталась роль пресс-агента.

Модель появилась на публике в белой блузке из кружева с черно-белыми воланами на рукавах, которая была названа ее именем: «Блузка Беттина». Это изделие положило начало созданию серии фирменных блузок для дома и стало трендом первой половины 50-х годов.

Многие сотрудники Юбера де Живанши проработали в доме моды больше сорока лет. Жаннет Малер, секретарь Живанши, стала его незаменимой правой рукой. В документальном фильме Юбер говорит о ней так:

«Мы не были женаты, но это было хуже брака, ведь мы были рядом 50 лет».

Кроме Грациани, музами Живанши были американская модель и актриса кино и телевидения Сьюзи Паркер, американская супермодель Дориан Ли и Жаклин Кеннеди, которая была в платье от дома Живанши на похоронах своего мужа, вопреки запрету для первых леди на одежду от европейских кутюрье.

Несмотря на то, что ввиду ограниченного бюджета коллекция была выполнена с использованием дешевых тканей, о Живанши заговорили.

В издании The New York Times была опубликована статья, посвященная молодому модельеру, под названием «Рождается звезда». Как отмечалось, в отличие от более консервативного дизайна от Dior стиль Givenchy — новаторский и более смелый. В журнале ‎L’album du Figaro появилась статья, в которой говорилось, что в свои 25 лет Живанши стал самым молодым дизайнером прогрессивной парижской моды.

Молитва Кристобалю и любовь к Одри

В 1953 году в Нью-Йорке Юбер де Живанши познакомился со своим кумиром Кристобалем Баленсиагой — испанским кутюрье, поселившимся и основавшим в Париже свой модный дом:

«Баленсиага был моей религией. Поскольку я верующий, для меня Баленсиага — это Господь», — говорил о нем Живанши.

Баленсиага значительно повлиял на формирование стиля Живанши. Он научил избавлять модели от ненужных деталей и лишнего декора, заставил сосредоточиться на цвете.

Другим важным знакомством Живанши становится встреча с голливудской актрисой Одри Хепбёрн — начало плодотворного сотрудничества и очень долгой дружбы. Вместе они создали стиль, в котором утонченная элегантность сочеталась с естественной красотой. Одри Хепбёрн была главной и постоянной музой Живанши, олицетворяющей бренд на протяжении сорока лет. Их первым общим проектом стал фильм «Сабрина», для которого модельер создал несколько нарядов.

«Я так же зависима от Живанши, как жители Америки — от своего психоаналитика, — рассказывала о своем друге Хепбёрн. — Он гораздо больше, чем кутюрье, он — создатель индивидуальности».

Сам Живанши говорил о ней так:

«Мало-помалу наша дружба росла, и вместе с ней росла и уверенность друг в друге. Между нами никогда не было никакой критики и того, что приносит огорчения.<…> Ее стиль стал моим стилем».

С того времени Юбер де Живанши стал ее единственным модельером. Его платья и костюмы можно увидеть в таких фильмах, как «Забавная мордашка» (1957), «Любовь после полудня» (1957), «Завтрак у Тиффани» (1961), «Шарада» (1963), «Париж, когда там жара» (1964), «Как украсть миллион долларов» (1966) и «Узы крови» (1979).

«Одри предложила попробовать чем-то выделить наряд, — вспоминал Живанши съемки фильма «Как украсть миллион». — Она захотела черную кружевную маску. Я сказал ей, что не люблю маски. Слишком карнавально! Маска была разработана, и образ Хепбёрн в этом платье — один из наиболее восхитительных, которые у нее были».

Живанши изготовил черное коктейльное платье с вырезом лодочкой и крохотным бантиком на каждом плече. Такой вырез после выхода фильма был переименован из французского décolleté bateau в décolleté Сабрина.

Мешки, футляры и выглаженные простыни

В 1954 году Юбер де Живанши представил первое платье-рубашку, которое в 1957 году преобразилось в платье-мешок.

Как отмечает РБК, становление Юбера де Живанши как дизайнера пришлось на эпоху стиля New Look, оказавшего важное влияние на его творчество. Впрочем, в 1957 году именно Живанши предложил революционное для тех времен платье-сак, или то самое платье-мешок. Созданное в противовес господствовавшему силуэту «песочные часы», это платье прямого силуэта сужалось к низу, не имело подчеркнутой талии и скрывало очертания женской фигуры. Пресса была не в восторге от новой модели, а вот женщины радостно приняли идею дизайнера.

Платье-сак стало определенным символом наметившихся перемен: на смену тяжеловесному кутюру пришла по-настоящему комфортная одежда.

Еще одно изобретение Живанши — платье-футляр. Это один из ключевых предметов гардероба 1960-х годов. Оно не сковывало движений, не предполагало наличия корсета, красиво очерчивало силуэт и было невероятно многофункциональным. В высокую моду платье-футляр в конце 1950-х — начале 1960-х годов ввел Юбер де Живанши, начав использовать дорогие ткани и вышивку.

Он был первым дизайнером высокой моды, создавшим коллекцию одежды прет-а-порте под названием Givenchy Université, которая производилась в Париже с использованием оборудования, импортированного из США. Прежде чем Юбер де Живанши смог подписать контракт на эту коллекцию, ему пришлось выкупить все акции своего модного дома у Луи Фонтейна.

«У меня огромный интерес ко всему, но мне просто грустно при взгляде на современную моду, потому что эта эпоха печальна. Я обратил внимание на появление богачей, которые, казалось, жаждут кутюр — но они просто не понимают, что это такое!» — отмечал модельер.

Невозможные духи и «незамеченная» мода

В 1957 году, специально для Одри Хепбёрн, Живанши создает аромат Givenchy L’Interdit, что в переводе с французского означает «запрет». Когда модельер преподнес их Одри Хепбёрн, она воскликнула: «Это невозможно!» Эта реакция и определила выбор названия духов.

В качестве благодарности Одри не только стала «лицом» рекламной кампании, но и не взяла за это ни пенни — первый и единственный подобный случай в истории. Мужской аромат Givenchy Gentleman появится только в 1974 году.

Успех этой цветочно-альдегидной, с пудровым оттенком композиции предопределил рождение компании Parfums Givenchy, которая была создана в дуэте с его старшим братом Жан-Клодом, маркизом де Живанши.

В 1958 году Живанши создал культовое пальто воздушный шар и платье-куколку.

В 1959 году модный дом переехал на проспект Георга V, дом 3, напротив магазина Balenciaga, а в 1976 году офисы и выставочные залы компании Givenchy Inc. появились на Пятой авеню в Нью-Йорке.

В конце 1960-х годов по просьбе Юбера де Живанши дизайнер Пьер Динан создал символ марки, использовав первую букву фамилии Юбера. Версия логотипа объединяет четыре «G» в графическую, символичную композицию, напоминающую архитектуру французского сада. Образованный из четырех букв квадрат также символизирует порядок, уверенность, элегантность и надежность.

«Мода ―это умение одеться так, чтобы пройти по улице незамеченным», ― этот афоризм тоже принадлежит основателю дома Givenchy.

По совету Кристобаля Баленсиаги, Живанши разработал свои лицензии в 1970-х годах, чтобы защитить коллекции высокой моды. В 1971 году он создал коллекцию вышитых пальто в честь Жоржа Брака и Жоана Миро. В этот период дом Живанши расширил свою деятельность, начав создавать обувь, украшения, галстуки, посуду, обивку мебели и кимоно.

С 1976 по 1983 гг. руководство компании Ford Motor Company пригласило кутюрье заняться оформлением их автомобилей Continental Mark. В этот же период уполномоченные лица компании Hilton доверили Юберу де Живанши оформление интерьеров их отелей.

В 1981 году парфюмерная линия Givenchy перешла во владение компании Veuve Clicquot, а в 1982 году Технологический институт моды Нью-Йорка организовал ретроспективу под председательством Одри Хепбёрн.

Когда Одри Хепбёрн оставалось жить несколько недель, она очень хотела вернуться в Швейцарию, в свой дом. Но обычный рейс самолетом она бы не перенесла. Тогда Живанши отправил из Франции в США частный самолет, который и доставил Одри, сыновей и ее любимых собак в Швейцарию.

«В тот день, когда она поняла, что умирает, она позвала меня в свой швейцарский дом и приняла в своей спальне, где ее держали на постельном режиме вот уже долгие месяцы: “У меня для тебя подарок. Открой эту коробку”. Под шелковой бумагой лежало пальто, которое она подарила мне со словами: “Если когда-нибудь тебе станет грустно, мой Юбер, накинь его на плечи и скажи себе, что это я, Одри, обнимаю тебя, чтобы утешить”», — вспоминал впоследствии Живанши.

Через полтора года после ее смерти в 1993 году Живанши официально покинет свой модный дом.

Об Одри Хепбёрн он будет говорить мало и опишет ее для интервью Vogue так:

«Талант Одри был уникальным. Но больше всего ее отличала любовь к другим».

В 1983 году Юбер де Живанши был удостоен звания кавалера ордена Почётного легиона, а в 1985 году министр культуры Жак Ланг вручил ему премию «Оскар», посвященную искусству элегантности, во время празднования в Парижской опере. Через шесть лет модный филиал Givenchy был приобретен крупным модным холдингом LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), в состав которого сегодня входят такие известные бренды, как Louis Vuitton, Céline, Christian Dior и Christian Lacroix.

Среди клиентов Givenchy были принцесса Монако Грейс Келли, герцогиня Виндзорская, баронесса Ротшильд, Грета Гарбо и главный редактор Vogue US Диана Вриланд. В 1986-м дизайнер посвятит отдельную коллекцию Вриланд, обращаясь в своих работах к ее выставке «Костюмы королевской Индии».

В 1991-м был представлен самый коммерчески успешный парфюм бренда — Givenchy Amarige. Разработкой аромата занимался Доминик Ропийон, а дизайн флакона создавался под внимательным руководством Юбера де Живанши, вдохновением которого в этот раз снова стала Беттина Грациани.

Живанши продолжал разрабатывать одежду и парфюмерию для модного дома вплоть до 1995 года, пока не принял решение уйти на пенсию.

«Я посвящаю эту коллекцию тем, кто разделяет мою любовь к прекрасному, Я создал свои работы для тех, кто вместе со мной стремится к красоте, доброте и гармонии. А для меня главное — вовремя остановиться», — объяснил он свою позицию на показе своей прощальной коллекции.

Но даже тогда модельер продолжал заниматься творчеством.

Дизайнер участвовал в реставрации королевских садов Версаля, создал свой собственный дизайн почтовых марок, выпущенных ко Дню святого Валентина. Юбер увлекался коллекционированием и являлся почетным председателем парижского филиала аукционного дома Christie's.

Классики и новаторы

Его преемником на посту творческого директора Givenchy стал Джон Гальяно — дизайнер с новаторским и несколько провокационным видением вектора моды.

Гальяно превращал показы в театрализованные представления, вызывающие восторг и потрясение. Любопытно, что после года работы в Givenchy он решил уйти на работу в более консервативный Dior.

В 1996 году владелец LVMH Бернар Арно пригласил на должность художественного директора Givenchy английского дизайнера Александра Маккуина. Его коллекции не принесли дому Givenchy успех, но наиболее известная из них действительно привлекает внимание: показ 1998 года коллекции весна-лето 1999, во время которого канадская топ-модель Шалом Харлоу, стоя на вращающемся диске пола, продемонстрировала белое многослойное платье, которое затем на глазах у публики два робота-пульверизатора «раскрасили» в черный и желтый цвета.

В 2003 году состоялся показ коллекции Givenchy Haute Couture, которая оказалась невероятно успешной и способствовала убеждению общественности в том, что будущее бренда спасено — тогда творческим директором компании стал Джулиан Макдональд.

Интересно, что в 2004 году о новой коллекции была заявлено с помощью короткого аниме в стиле «Убить Билла». В нем Освальд Боатенг, на тот момент CEO компании, кроил костюм с помощью самурайского меча и отбивался от манекенов, одетых в прошлые коллекции Givenchy, чтобы завоевать господство в доме.

Однако смелая палитра металлических и пастельных тонов, столь любимая Боатенгом, совершенно не подходила классическому стилю Givenchy.

В 2005 году он уступил место Риккардо Тиши, который привнес в классический стиль Givenchy черный романтизм, добавив яркие цвета: нежно-голубой, кроваво-красный, металлический, «дикая природа». На одежде появились цветочные принты. Он создал лаконичный, структурированный и графический силуэт.

Его музой была Марина Абрамович — полная противоположность Одри Хепбёрн, «девушке Givenchy» эпохи Юбера.

В 2009 году Тиши взялся за создание первой недорогой линии модного дома — Givenchy Redux.

В осенней коллекции 2010 года от Givenchy впервые появилась модель-трансгендер. Лицом компании стала бразильская трансгендерная модель итальянского происхождения Леа Т.

В 2014 году началось плодотворное сотрудничество Рикардо Тиши с компанией Nike. Сначала они выпустили линию кроссовок Nike + RT Air Force 1, а в 2016-м — коллекцию одежды под названием NikeLab x RT: Training Redefined, ориентированную на спортсменов.

10 марта 2018 года не стало основателя модного дома Юбера де Живанши. Он умер во сне в возрасте 91 года и был похоронен на кладбище Пасси в Париже.

2 мая 2017 года было объявлено, что художественным руководителем дома Givenchy назначена Клэр Уэйт Келлер — первая женщина, возглавившая Givenchy с момента его основания. К моменту прихода в Givenchy она успела поработать в Chloé, Calvin Klein, Ralph Lauren, Gucci и Pringle of Scotland. Келлер вернулась к «корням» модного дома. Ее проекты были результатом очень деликатной работы с архивами Юбера де Живанши и отсылали к знаковым силуэтам, созданным его основателем. Такая политика вскоре дала свои плоды.

19 мая 2018 года невеста принца Гарри, Меган Маркл, будущая герцогиня Сассекская, шла под венец в платье от Givenchy, созданном Клэр Уэйт Келлер. Ключевым элементом струящегося белоснежного платья стало декольте бато.

Юбер де Живанши был аристократом по происхождению, который стремился создать совсем не аристократическую и одновременно аристократическую в своей простоте и элегантности моду. Его коллекции — это гибкий баланс и комбинация классики и модернизма, которые находят отклик у женщин разных стран и эпох вне зависимости от достатка и возраста.

Комментарии
Читать также
Камень с души: почему возникает желание покупать Van Cleef & Arpels

О самых известных новаторских решениях, говорящих часах и одном удачном браке