«Он всю жизнь стоял на коленях перед женщиной»: как Кристиан Диор вернул миру красоту

Про открытие "женского силуэта", удачную маркетинг-стратегию и молитву любви

Кристиан Диор не только стал одним из самых выдающихся модельеров своего времени, но и определил развитие модной индустрии на века вперед. Сегодня в материалах SharesPro история становления дома Dior и философия, превратившая его основателя в легенду.

Счастливые женщины

После Второй мировой войны, безжалостно уничтожавшей любую красоту на своем пути и диктовавшей свою моду, европейское общество нуждалось в возрождении символа женственности и грации, которому Франция поклонялась в течение многих столетий. Эту миссию взял на себя пока еще никому не известный молодой французский кутюрье Кристиан Диор.

«Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я хотел сделать их не только более красивыми, но и более счастливыми»,— утверждал он.

Одна из его любимых моделей, княжна Нина Ланская, стала законодателем формулы 90-60-90, которая не теряла своей популярности почти целый век, и именно она вдохновила мастера на создание своей первой коллекции. Диор начал готовить показ в 1946 году, а в 1947-м он «подарил миру силуэт женщины», по выражению лектора и писателя Александра Добровинского.

Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в семье Мориса и Маделин Диор, в небольшом нормандском городке Гранвиле, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша на северо-западе Франции. Его отец был успешным предпринимателем, который сделал состояние на торговле химическими удобрениями. Начальное образование он получил дома и по настоянию родителей готовился к дипломатической карьере. Кристиан поступил в школу политологии вопреки своему желанию стать художником, но вместо занятий по международному праву и географии будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и истории живописи. В 1928 году Кристиан вместе с другом Жаном Бонжаком открыл художественную галерею, где выставлялись работы Андре Дерена, Анри Матисса и Пабло Пикассо.

В начале 1931 года его отец, вложивший все свои капиталы в недвижимость, становится банкротом из-за предательства друга, имущество семьи распродается за долги, а сам он заболевает туберкулезом. Чтобы спастись от депрессии, Диор предпринимает поездку в Советский Союз: в составе туристической группы он посещает Ленинград, Кавказ и побережье Черного моря. По возвращении он закрывает свою галерею, затем благодаря финансовой поддержке друзей уезжает на Балеарские острова, чтобы поправить здоровье. Здесь Кристиан увлекается ковроткачеством, начинает создавать эскизы ковров и загорается идеей создания бизнеса по их изготовлению, однако не находит инвесторов и сталкивается с отсутствием спроса.

Вернувшись в Париж, он удачно продает полотно Дюфи «План Парижа» 1925 года, выкупленное им у Поля Пуаре после банкротства последнего. Диор помогает семье продать парижскую квартиру и переехать в провинцию, а сам принимает приглашение погостить у Жана Озенна. Озенн, в то время работавший художником мод, предложил Диору присоединиться к нему. Сначала модельер копировал эскизы моделей из журналов. Его эскизы шляпок и платьев печатают в журнале Le Figaro Illustre, в 1937 году он смог снять собственное жилье.

Несмотря на то, что его модели шляп пользовались успехом, Кристиан решает специализироваться на одежде. В 1938 году он был замечен модельером Робером Пиге, но война помешала дальнейшему развитию карьеры: Диор уходит в армию и служит на юге Франции. Однако уже в 1941 году он возвращается в Париж и устраивается на работу в модный дом Люсьена Лелонга.

В 1942 году Диор создал собственную парфюмерную лабораторию, впоследствии компанию Christian Dior Perfume.

«Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины, — объяснял позже свой замысел Диор. — Пройдет время, и вы забудете, во что была одета женщина, но запах ее духов надолго останется в вашей памяти».

После войны, при финансовой поддержке текстильного фабриканта Марселя Буссака, Диор открывает собственный дом моды.

Вместо военного френча и пиджака, популярного после войны (особенно у женщин), Диор представил модель с резко зауженной талией.

«Я создал женщину-цветок», — говорил кутюрье.

Тем не менее Коко Шанель отозвалась о его первой коллекции язвительным комментарием:

«Посмотрите, как нелепо выглядят эти женщины, одетые мужчиной, который ничего не знает о женщинах, у которого никогда ее не было и который сам мечтает ею стать».

Шанель редко допускала ошибки в мире моды. Однако в случае оценки мастерства Диора она оказалась не права. Изобретенный им стиль получил название New Look и, благодаря своей элегантности, восторженные впечатления парижских модниц. Кроме того, в кругах пуританской Европы революционная идея тонкого каблука туфель, платья и юбки с фалдами, а также расстегнутой женской рубашки под пиджаком пришлась по вкусу. Этот образ стал символом окончания войны и торжества любви и гармонии.

 

Расточительность и гениальность

Критики ругали дизайнера за расточительное использование тканей, а любимой клиентке Диора, принцессе Маргарет, одно время было запрещено носить вещи бренда. Однако недовольство не помешало расширению модной империи. В 1948 году бутик дома появляется в Нью-Йорке, а годом позже Christian Dior лицензирует под своим именем аксессуары, меха и сумки. Примечательно, что на протяжении всей карьеры в модном доме сам Диор был только наемным сотрудником — его бренд де-юре принадлежал инвестору Марселю Буссаку.

Любопытно, что Кристиан Диор был очень суеверным, и с возрастом эта черта проявлялась все сильнее. Так, например, в каждую коллекцию Dior было включено пальто, названное в честь места его рождения, — Гранвиль. В каждом показе хотя бы у одной модели в образе присутствовал его любимый цветок ландыш. К тому же Диор никогда не начинал показ, не посоветовавшись со своей гадалкой, которая раскладывала для него карты таро. Кристиан Диор был одним из первых, кто лицензировал свое производство. С тех пор знак бренда Dior распространился везде, где продавалась продукция модного дома. Диор реализовал себя и как автор, выпустив серию книг о моде. В 1955 году он читал лекции перед студентами в Сорбонне.

Стоит добавить, что Кристиан Диор был не только креативщиком, но и менеджером. Он покупает здание 30-го дома на авеню Монтень, на углу, воспользовавшись баснословно низкими ценами на аренду и выгодным местоположением здания. Позднее эта улица станет приютом для множества брендовых модных домов, таких как Valentino, Chanel и Luis Vuitton. Гениальной стала находка с галстуками.

В коллекции Dior не было мужских вещей, но кутюрье поместил коллекцию мужских галстуков на продажу в здание магазина. Эти галстуки мужчины, пребывающие в ожидании женщин, которые мерили новые платья, рассматривали, чтобы не заскучать, сидя на креслах в стиле Людовика XIV, а сами посетительницы могли купить их в подарок для своих кавалеров.

Кристиану Диору важно было создать правильную атмосферу для восприятия своих коллекций. Он обратился к палитре пастельных и холодных тонов, на фоне которых его модели демонстрировали платья с цветами, — именно им, а не самому магазину, принадлежала ведущая роль.

Магазин Dior не мог вместить всех модисток для пошива заказов, поэтому Диор раздавал лицензии французским ателье на пошив моделей по его лекалам. И вскоре в больших городах Франции начали появляться магазины, напоминающие дом 30 на авеню Монтень.

«Для Америки Кристиан Диор слишком утонченный», — говорил о нем знаменитый итальянский режиссер Витторио Де Сика.

Лицом его коллекции стала одна из самых популярных женщин того времени — Марлен Дитрих. Именно для нее кутюрье разработал платье с огромным шлейфом, в котором она пела в России в начале 60-х годов. Певица вышла на середину сцены, а шлейф все еще оставался за кулисами, создавая впечатляющий образ.

Другой новаторской разработкой Кристиана Диора стал женский шейный платок и аромат Miss Dior, который на какой-то период времени был более популярным, чем Chanel №5. Если Коко Шанель стремилась избавиться от образа цветочницы, создав абсолютно новое парфюмерное сочетание, то Кристиан Диор, наоборот, вернул миру симбиоз женщины и цветочной ауры.

На создание этого аромата Кристиана вдохновила его сестра — член французского Движения Сопротивления, оставшаяся в живых после нахождения в концентрационном лагере Третьего рейха. В 1952 году Dior запустил две линии одежды Sinueuse и Profilée, а спустя год создал свою первую линию обуви. В том же году бренд запустил Rouge Dior — восемь оттенков губной помады.

Иконами стиля, воплощающими взгляд модельера, стали французская актриса Мишель Морган и Грейс Келли.

 

Олицетворение любви и стиля

«Фигурально выражаясь, он всю жизнь стоял на коленях перед женщиной, которая дарит жизнь и олицетворяет любовь. И его дом сохранил это ощущение», — отмечал Александр Добровинский в материалах «Йоги для мозгов».

На момент смерти Диора ежегодный доход его модного дома составлял более 20 миллионов долларов. Как отмечает Vogue, после кончины модельера в 1957 году бразды правления переходят к его бывшему ассистенту Иву Сен-Лорану, который становится самым молодым кутюрье в мире — тогда ему был всего 21 год. В первой коллекции сезона весна-лето 1958 года под названием «Трапеции» дизайнер немного ослабил сковывающие тело фасоны, доминировавшие у Кристиана Диора, и представил совершенно новый трапециевидный силуэт. Ив Сен-Лоран комментировал это так:

 «Я позабыл о фигуре в пользу стиля».

В свое время должность креативных директоров мужской и женской линий бренда занимали такие известные дизайнеры, как Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Эди Слиман, Крис ван Аш, Раф Симонс, Мария Грация Кьюри и Ким Джонс.

В период с 1967 по 1975 год бренд расширил свое производство: была представлена коллекция Ready-to-Wear, в Париже открылся первый магазин Baby Dior, а также бренд запустил новую мужскую линию одежды. К 1989 году магазины Dior распространились по всему миру и открылись в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке. К настоящему моменту магазины бренда Dior можно встретить в 43 странах мира, в том числе в Японии, Китае, Австралии и Бразилии.

Комментарии
Читать также
«Сделать Zag и взломать экономику»: эксперты о брендинге
Время покажет: деталь, которая сделала часы Parmigiani легендой

О безрассудном поступке, старинных секретах и сложных механизмах работы